L'île elle-même—mesurant environ trois kilomètres d'un bout à l'autre—n'abrite ni voitures, ni routes pavées, et compte moins de trois mille habitants, pour la plupart descendants des clans de marchands swahilis et shirazis qui ont établi ici des colonies en pierre de corail lors du boom commercial médiéval de l'océan Indien. Les études archéologiques menées dans les années 1980 ont mis au jour des céramiques perses, du grès chinois et de la verrerie perlée sous les tombes à piliers altérées de l'île, preuves d'un réseau marchand qui s'étendait autrefois de Kilwa au Gujarat. Aujourd'hui, l'île sert d'ancrage terrestre au parc national marin de Kisite-Mpunguti, une réserve de soixante-dix kilomètres carrés classée en 1978 pour protéger les récifs frangeants et en taches qui abritent plus de deux cent cinquante espèces de coraux et environ deux cent cinquante espèces de poissons, notamment des poissons-perroquets à bosse, des carangues bleues et les visites saisonnières de grands dauphins de l'Indo-Pacifique.
Une excursion à l'île de Wasini depuis Diani part généralement de la jetée de Shimoni entre six et huit heures du matin, lorsque la marée est assez haute pour porter les boutres traditionnels jahazi au-dessus des plateformes coralliennes peu profondes qui gardent l'entrée du chenal. La route de quinze kilomètres reliant Diani Beach à Shimoni traverse des plantations de noix de cajou et de mangues, passant devant l'embranchement menant aux grottes calcaires de Shimoni—une citerne d'eau douce précoloniale utilisée à mauvais escient pendant la traite des esclaves du XIXe siècle. Une fois à bord, les passagers naviguent vers le sud au-delà de Mpunguti ya Juu et Mpunguti ya Chini, deux îles coralliennes basses couronnées de filaos, avant de jeter l'ancre dans des zones de plongée avec tuba désignées au sein du parc marin. La visibilité dans les lagons protégés dépasse régulièrement quinze mètres, et les jardins de corail s'élèvent en murs en terrasses et en « bommies » colonisés par des coraux corne de cerf, cerveau et table. Les poissons-perroquets broutent les surfaces couvertes d'algues, les balistes défendent les cratères de nidification dans le sable, et des bancs de fusiliers circulent au-dessus de la pente récifale.
L'observation des dauphins, bien que jamais garantie, se produit lors d'environ soixante pour cent des départs matinaux, en particulier dans le chenal profond entre Wasini et le continent où des bancs de grands dauphins chassent le calmar et le maquereau. Après la plongée avec tuba, la plupart des itinéraires d'excursion à l'île de Wasini depuis Diani incluent une promenade guidée à travers le village de Wasini, où des maisons en blocs de corail aux toits de chaume makuti bordent des sentiers ombragés par des baobabs et des frangipaniers. Le village abrite une petite coopérative de femmes qui tresse des paniers en fibres de palmier et sculpte des boutres en bois pour le marché continental. Le déjeuner est généralement un festin communautaire composé de tassergal grillé, de curry de poulpe, de riz à la noix de coco et de pinces de crabe servi dans des bandas au bord de l'eau surplombant le canal de Pemba. Le boutre de retour part en milieu d'après-midi, remontant vers le nord avec les vents dominants du sud-est qui soufflent régulièrement de mai à octobre, le même rythme de mousson qui portait les marchands médiévaux vers cet avant-poste corallien il y a neuf siècles.
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