Die Insel selbst – etwa drei Kilometer lang – beherbergt keine Autos, keine asphaltierten Straßen und weniger als dreitausend Einwohner, von denen die meisten von Swahili- und Shirazi-Händlerclans abstammen, die hier während des mittelalterlichen Handelsbooms im Indischen Ozean Siedlungen aus Korallengestein errichteten. Archäologische Untersuchungen in den 1980er Jahren entdeckten persische Keramik, chinesisches Steinzeug und Glasperlen unter den verwitterten Pfeilergräbern der Insel – Beweise für ein Handelsnetzwerk, das einst von Kilwa bis Gujarat reichte. Heute dient die Insel als Ankerpunkt für den Kisite-Mpunguti-Marine-Nationalpark, ein 1978 eingerichtetes 70 Quadratkilometer großes Schutzgebiet, das die Saum- und Fleckenriffe schützt, die mehr als zweihundertfünfzig Korallenarten und schätzungsweise zweihundertfünfzig Fischarten beherbergen, darunter Buckelkopf-Papageifische, Blauflossen-Stachelmakrelen und saisonale Besuche von Indopazifischen Großen Tümmlern.
Eine Wasini-Insel-Tour ab Diani verlässt den Anlegesteg von Shimoni normalerweise zwischen sechs und acht Uhr morgens, wenn die Flut hoch genug ist, um die traditionellen Jahazi-Dhaus über die flachen Korallenplattformen zu heben, die die Kanalmündung bewachen. Die fünfzehn Kilometer lange Straße von Diani Beach nach Shimoni führt durch Cashew- und Mangoplantagen, vorbei an der Abzweigung zu den Shimoni-Kalksteinhöhlen – einer vorkolonialen Süßwasserzisterne, die im 19. Jahrhundert während des Sklavenhandels missbraucht wurde. An Bord segeln die Passagiere südlich an Mpunguti ya Juu und Mpunguti ya Chini vorbei, zwei niedrigen Koralleninseln, die mit Kasuarinenbäumen bewachsen sind, bevor sie in ausgewiesenen Schnorchelzonen innerhalb des Marineparks ankern. Die Sicht in den geschützten Lagunen übersteigt regelmäßig fünfzehn Meter, und die Korallengärten erheben sich in terrassierten Wänden und Riffblöcken, die von Geweih-, Hirn- und Tischkorallen besiedelt sind. Papageifische grasen die mit Algen bedeckten Oberflächen ab, Drückerfische verteidigen Nistkrater im Sand und Schwärme von Füsilieren ziehen über den Riffabhang.
Delfinsichtungen, obwohl nie garantiert, finden bei etwa sechzig Prozent der morgendlichen Abfahrten statt, insbesondere im tiefen Kanal zwischen Wasini und dem Festland, wo Schulen von Großen Tümmlern auf Tintenfisch- und Makrelenjagd gehen. Nach dem Schnorcheln beinhalten die meisten Wasini-Insel-Touren ab Diani einen geführten Spaziergang durch das Dorf Wasini, wo Häuser aus Korallenblöcken mit Makuti-Strohdächern die von Affenbrotbäumen und Frangipani beschatteten Fußwege säumen. Das Dorf beherbergt eine kleine Frauenkooperative, die Körbe aus Palmenfasern flicht und hölzerne Dhaus für den Festlandsmarkt schnitzt. Das Mittagessen besteht normalerweise aus einer gemeinschaftlichen Auswahl an gegrilltem Königsfisch, Oktopus-Curry, Kokosreis und Krabbenklauen, die in Bandas am Ufer mit Blick auf den Pemba-Kanal serviert werden. Das zurückkehrende Dhau legt am späten Nachmittag ab und kreuzt auf den vorherrschenden südöstlichen Passatwinden nach Norden, die von Mai bis Oktober stetig wehen – derselbe Monsunrhythmus, der mittelalterliche Händler vor neun Jahrhunderten zu diesem Korallenaußenposten brachte.
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